与其友人 Ye 一样，Gvasalia 已经决议放弃了官方解释，" 我决定不再用言语解释设计……而是仅仅表达一种心境……时尚是视觉艺术，不应该通过故事售卖给消费者……你要么喜欢，要么不喜欢 "。末世时尚作为隐喻，旨在呼吁人们 " 创造爱，而不是创造战争 "。

△ Balenciaga 便条（来源：Outlander Magazine，元气资本）

服装成为人体精神免疫屏障的延伸，

「每个人都想证明自己比以往任何时候都更强大」

Apocalypse，源自古希腊语ἀποκάλυψις，本义为审判日。末世论是将启示录世界观应用于世界末日，届时上帝将惩罚恶人类并奖励信徒。如今，Apocalypse 已成为灾难的同义词。

元气资本曾经提及 70 年代西方世界经济灾难与文化现象的直接联系。时尚历史学家 Caroline Elenowitz-Hess 指出，正是上世纪七、八十年代，末世倾向风格（Apocalyptic-Leaning Styles）首次进入主流视野并且风靡一时，" 人们企图反抗传统文化价值观，以应对彼时经济的不稳定性 "。

进入后疫情时代，Avant Apocalypse Aesthetics，本文暂译为 " 先锋启示录 " 美学，不再限于以 Rick Owens 为代表的邪典独立设计师（Cult   Designer）的后世界末日式车库风格（Post-Apocalyptic Grunge Aesthetic），或是 Maison Margiela 的解构主义前卫廓形，面对全球公共卫生危机、西方经济逐步瓦解、战火纷飞硝烟弥漫带来的 " 集体痛苦 "，末世时尚重登历史舞台。ELLE 曾于 5 月指出，#avantapocalypse 标签在社交平台 TikTok 上的浏览量已超过 50 万。

△   左图：素有 Lord of Darkness，即黑暗君主之称的 Rick Owen；右图：Rick Owen SS23（来源：Square Space，HIGH SNOBIETY）

诸如 Ottolinger 等新晋品牌深受 Mad Max、Star Wars 等灾难主题以及 Blade Runner 等后世界末日场景科幻影视作品奇幻衣橱的启发。从 Schiaparelli 的镀金 " 歌剧手套 "，Loewe 的盔甲式塑身，Marine Serre 的紧身连体服，到 Ottolinger 的解构主义破碎裁剪，品牌、设计师、消费者对末世美学的解读不尽相同。

△ 左图：Mad Max；右图：Star Wars（来源：IMDB，Mr Porter）

△ Blade Runner（来源：GQ Espa ñ a）

△   左图：Loewe；右图：Ottolinger FW21（来源：Loewe，Tagwalk）

对此，Business   & Arts 曾于 2021 年 12 月将时尚界重迎末世风格浪潮现象归因于消费者的生存心态，"Marine Serre 早在发布 SS20 系列时便强调，时尚必须接受被社会经济危机扰乱这一现实……我们曾在始于 70 年代的朋克运动中见证了年轻一代历经的强烈幻灭感，彼时反体制情绪以及对‘没有未来’的恐惧在青年亚文化中蔓延 "。

随着社会经济问题逐渐成为人们日常生活背景噪音的一部分，这些集体情绪得以平息。然而，恐惧和焦虑的集体心态在公共卫生危机中回归，"每个人都想证明他们比以往任何时候都更强大"。

本为作者认为，这或是后疫情时代部分秀场服装 " 盔甲化 "、解构化、暗黑化，车库、哥特风格复兴，末日氛围蔓延的主要原因。

事实上，Dystopia-Core 一词，本文暂译为 " 反乌托邦核 "，已经成为一种文化现象骤然出现，作为与 Dopamine Dressing，即多巴胺着装——身着能够提升情绪的热烈色彩，背道而驰的时尚风格概念。The Guardian 认为反乌托邦核意味着车库摇滚和哥特摇滚风格的复兴以及后疫情时代朋克的重建。